辟为旅游景区以后的禾木乡，作为一个游人如织的地方，必然带有某些强烈的社会化特征。逐渐的，这里的小木屋日见宽敞、高大、拥挤，出现了旅社、超市等都市化设施，也出现了彩旗、霓虹、广告等都市元素。相比而言，我倒是更喜欢那些深藏在高山、深谷中的独家独户的牧民点。
由于路途上的耽搁，结束了到达禾木后的第一个晚餐，已经是夜里十一点。当我略有醉意地走出主人阿达力家的小木屋时，看到天上一勾弯月西斜，满天星宿高挂，美丽峰山脊的轮廓朦胧地呈现在西南方迷离的夜空中，如梦如幻。近处，由于月光和山体的交错影响，云杉林里漆黑一片，而白桦树的枝梢却清晰可见。身后远处，一排排的小木屋被浓重的夜色掩盖着，让覆雪的屋顶与覆雪的大地连成一片。唯有屋后的小木窗里透出的点点灯光，如同燃点在茫茫雪原上的橘色的火苗儿，在冷冽的夜空中燃出一片温馨。
当月牙儿从柔曼的山脊线上退去以后，整个天空就成了星宿的世界。那千万颗星宿，由于月光的褪去，渐渐地就变成了缀在一面黑丝绒上的千万粒钻石。那面黑丝绒仿佛被一双手微微抖动着，将千万颗钻石抖成千万粒变幻的星芒，闪成一片。其中最亮那一颗，就是北极星。这颗星，即使是在我生活的那个城市的郊区，也是要费尽心机，才能在混沌的夜空中辨别出来的。但在阿尔泰山南麓那通透的的夜空中，它竟然在相距400光年的距离上向我们眨眼。禾木那纤尘不染的天空，尤其是夜晚的星空，的确是禾木乡奉献给游客们的厚礼。
在禾木，古老的兽皮滑雪板虽然已成文化遗存，但马拉爬犁却是禾木人冬季生活中的必须。位于北纬四十八度线以北的禾木乡，每年有长达五个月的冬季，积雪深度可达一米以上。在这样的环境中，马拉爬犁可以不分天气、不分道路、不分积雪深度地驰骋在银白色的原野上，成为这个季节里最为便捷、最为机动、也最为廉价与环保的交通工具。禾木乡最独特的冬景，就是那种古朴的马拉爬犁被一匹健壮的马儿拉着，一溜小跑地穿过乡野的场景。
与罗布人的独木舟不同，马拉爬犁的制作需要相当的工艺与匠心。一辆简单的马拉爬犁，至少要由二十多根长短不一，粗细不一，形状不一的木料组成，更加考究的，则要达到三十多根，甚至包括储物柜在内。所有这些手工成形的木料，全部由榫卯结构进行拼装，辅以皮革、绳套等拖挂件，构成一种轻巧、便捷、实用的雪上交通工具。这种马拉爬犁的制作，简单到以一户居民的家庭式生产手段即可完成。因此，它是禾木乡原住居民家家必备的常用工具。甚至，一个家庭拥有两、三架马拉爬犁的情况也并不少见。
随着旅游大开发的兴起、尤其是反季节旅游的兴起，禾木乡成为喀纳斯风景区中冬季旅游的热点，马拉爬犁的存在也被赋予了新的意义。它与长白山的雪橇、罗布人村寨的独木舟、吐鲁番的“驴的”一样，成为本土旅游文化的一个组成部分，也同时成为乡民们旅游致富的重要手段。在连接禾木乡各个村落的那些布满积雪的乡道上，你随时可以以“招手停”的方式雇佣一架马拉爬犁，来犒劳你那双疲惫不堪的双腿。当然，更为实惠的方式是，你可以在出发前就以议价的方式，向你的东家租用一架马拉爬犁，来支撑你一整天的旅行。在禾木乡这片无垠的雪原上，马拉爬犁的生意，简直好到了足以令任何一座城市的出租车司机都羡慕的程度。
享受了马拉爬犁之后，我们又攀上禾木河东岸那片高高的台地，趟过没胯深的积雪去看赛马。这是在观赏过无数次草地赛马和戈壁赛马之后，第一次观看奇特的雪地赛马。一声唿哨之后，银白的雪雾立刻腾起，远远看去，并非骑手的马队、而是银白的雪暴在掠过苍茫的雪原。在那道雪暴的深处，浮动着白色的、棕色的和黑色的马头，还闪动着哈萨克人和图瓦人的各色身影，以及他们高高扬起的马缰和马鞭。入冬以来的积雪有一米深，当马队飞驰而过时，扬起的雪帐如一道墙一般地竖起，正面看去，完全不像是赛马的情景，倒像是一队飞驰的摩托艇在掠过雪的海洋。为此，我不得不费力地转移到他们的侧面，去捕捉骏马和骑手们狂放的身影。
怪异的是，当奔腾的马队飞驰而过时，耳畔竟没有那种惯常的雷动的啼声，却只有马匹粗重的喘息声、骑手们尖厉的唿哨声，以及庞大的运动体撕裂空气的嘶嘶声。盈米深的积雪缓冲了马蹄沉重的冲击，使得雪原上这场凶狠的角力变成了一场无声的厮杀。
在终点线上，我惊异地看到一匹没有骑手的栗色光背马。它竖起鬃毛、雄狮般地冲在最前面。高度的亢奋竟使它无法停下奋进的步伐，独自英雄般地冲过了终点线。而它的主人，其实已经在这次凶狠的冲锋中失身落马，一头栽入了足以埋没他的深雪中。
